革靴
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革靴（かわぐつ）は、動物の皮をなめして革とし、靴に成型したものである。
歴史的にはギリシア・ローマのサンダルをも革靴の範疇に含め、起源とする場合もある。しかしながら、一般には靴の起源は中世のゲルマン人が多用していたブーツに起源を求めることが多い（ブーツを参照のこと）。ブーツは保温性と耐水・耐塵性に優れており、沼地や森林を踏破するには適した履物である。しかしながらより沼沢の少ない地中海沿岸地方における歩行や、着脱には不便をきたした。このため、ブーツの踝（くるぶし）より上を切り落とした形の履物が考案され、現在の革靴（短靴）の原型となった。
革靴は時として、その人の身分等を示すこともある。例えば、映画「マイ・フェア・レディ」ではヘンリー・ヒギンズ教授の靴を見た労働階級の者が"He's a gentleman. Look at his boot."（「彼は紳士だ。靴を見ろ。」）と呼ぶシーンもある。
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[編集] 製法による分類
[編集] グッドイヤー・ウェルト製法
甲革に腰革と呼ばれる細い帯状の革を縫い付け、ソールと縫合する。この際、ソールと甲革の間に中底・シャンクを封入する。ソールと甲革が直接縫い付けられていないため（複式縫い）、ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる、靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能である。但し、構造的に堅牢であるため比較的重く、硬い仕上がりになる。工程も複雑なために他の製法による靴に比べ、販売価格が高めに設定されることがある。主にビジネスシューズ（一般的に革靴と呼ばれるものの8割程度がこの用途である。歩行性・緩衝性に優れ、また長時間着用を続けるため通気性も優れたものが多い。）などに用いられる。米国のチャールズ・グッドイヤー2世によって確立されたことからこの名称がついている。
[編集] マッケー製法
甲革とソールをマッケーミシンで直接縫い付ける。グッドイヤー・ウェルト製法に比べ構造が単純で、やわらかく仕上がる。また、グッドイヤー・ウェルト製法に対して軽量化が可能で、廉価化が可能である。主にビジネスシューズなどに用いられる。
[編集] サイドステッチ製法
甲革とソールを直接縫い付けるが、カップソールと呼ばれる縁がせり上がったソールを甲革にはめ込み、外周を縫合する。縫い目が地面に直接触れないので、地表に水分が有っても靴の内側まで水がしみこむことは無いが、びしょ濡れの場合は足がぬれてしまう。テニスシューズなど、スポーツシューズ（特定の用途に特化した靴。スパイクシューズなども含む。）にこの製法が多い。かかとが無い平底になるため、シャンクは入れない。
[編集] ステッチダウン製法
甲革の縁部分を内側に巻き込まず、外側に広げ、中底・ソールに縫い付ける製法。靴の内側に縫い目が存在しないため、しばしば雨靴などにこの製法が採用される。但し、外見上は外側に広がった甲革が美観を損ねるので、高級靴にはこの製法は採用されない。
[編集] ラバー製法
セメンテッド式やセメント式などとも呼ばれる。甲革とソールを縫い付けず、糊で接着する最新の製法。糊が改良され、非常に強力な接着力を実現することができた結果実用化された。ミシン工程が存在しないので、靴底から水分が浸入する可能性は無く、雨靴にも採用される。大量生産に最も適しており、一般のビジネスシューズの中では最安価な製法である。また、最近ではソールに通気口を設けてさらに通気性を高めたものもある。
[編集] デザイン
一般的な革靴は甲革・中敷・中底・ソール・シャンク・踵（かかと）で構成される。
[編集] 甲革形状による分類
甲革（アッパー）とは、革靴において、甲の部分を覆う部位の名称である。次のような分類がある。
- ウィングチップ
- 甲部分の飾りが翼状となっているもの。しばしばメダリンオンが多数付される。
- ストレートチップ
- 横一文字の縫い目が入った仕様。ビジネススタイルのほか、礼装時においてもしばしば用いられる。
- スリップ・オン（ローファーズ）
- 紐によらず甲革上部と踵（かかと）で装着するデザイン。構造的に踝（くるぶし）を守ることは不可能であり、開口部は大きくなる。
- プレーントウ
- 1枚の皮で作り接合部、縫い目などがないもの。ビジネススタイルにおいては非常にしばしば用いられる。
- モカシン
- 一枚の革を足の裏から上部へ向かって引き上げ、別の革で蓋をするように縫い付けたデザイン。アメリカ原住民の着用していた靴がこのデザインであったといわれている。モカシンにおいては甲革と中底が一体化しており、中底が存在しない
- モンク・ストラップ
- 一枚の革を足の裏から上部へ向かって引き上げ、別の革で蓋をするように縫い付けたデザイン。
[編集] 羽根による分類
羽根（レースステイ）とは、紐靴において甲部分にある左右からの覆い。甲革の上部に左右に分かれた部分（羽根と呼ぶ）があり、これを紐で結ぶことで足に装着する際の着脱を容易とし、かつ歩行時に脱落することを防止するものである。次のような分類がある。
- 内羽根式（パラモラル）
- 羽根が甲部と一体化しているもの。舌革の甲革への接合部が左右の羽の内側にあり、紐によって締められる際に舌革の露出が無い、または少ないデザイン。冠婚葬祭等のフォーマルな場には、内羽根式の方が適するされている。
- 外羽根式（ブルーチャー）
- 羽根が甲部の上に被せるように縫われたもの。舌革の甲革への接合部が左右の羽の外側にあり、紐によって締められる際に舌革の露出が多いデザイン。
[編集] 甲革・羽根以外の各部の名称
- 表底（ソール）
- 靴の底。革底（レザーソール）とゴム底（ラバーソール）がある。表底には、主に革又はゴムが用いられている。革底の場合、通気性が良いが雨水などが浸透しやすく、また着用後は水分を拭い油分を補給するなどの手間がかかる。他方、ゴム底の場合は、手入れが簡便である。
- 踵（ヒール）
- 革を何枚も積み重ねて成形されるものは伝統的なもの。比較的カジュアルなものではゴムとなる。交換が容易である。
- コバ（ソールエッジ）
- 甲革と底革との間にある、周縁部。
- 靴紐（シューレース）
- 紐靴において甲部分を締め上げるための紐。
- 舌革（タン、ベロ）
- 甲部分中央にある部位。足の甲部分を上から支えると共に、砂等の靴内部への侵入を防止する働きがある。
- 鳩目（アイレット、小穴）
- 紐靴において紐靴を通すための穴で、一般的な既製品では5個が多い。
- トウ
- 靴の先端部。
- メダリオン
- 甲部分の穴飾り。メダリオンが多用されていると比較的カジュアルな雰囲気となる。
- ライニング
- 内部の裏張り。
[編集] 甲革の原料
甲革とは、靴の上部の革である。通常革靴は動物の皮をなめしたものを主な原材料とする。主なものは牛・馬・カンガルー・豚・ヤギなどである。このうち、豚は主に甲革の内張に多用される。豚革は日本が唯一輸出している皮革である。
- 牛革：最も一般的な革であり、革靴に使用される革としては最大数量。一般的に成牛の背中から脇までの皮を使用する。カウ・ブル等の分類があるが、基本的に全て肉牛の皮である。表面にエンボス加工を施すことにより、オーストリッチ（ダチョウ）・ワニ・ヘビなどの模造をする事も可能である（これらの革は高級且つ国際条約による規制品であるため「＊＊風」として販売される）。外見上の特徴は特に無い。
- 馬革：日本ではあまり使用されないが、欧米で沼地などの狩猟でよく使用される狩猟靴にしばしば採用される。コードバン等と呼ばれる。臀部の分厚い皮が適している。オイルドレザーなどに多い。
- カンガルー革：近年特に使用が増えた皮革である。世界的に肉牛の需要が減少し、副産物としての牛革が減少するに伴い、徐々に採用された。基本部位は肉牛と同じく背中から脇であるが、カンガルーは二足歩行するため、革の形状も三角形に近い形を成しており、製造過程で若干の技術的困難が見られた。外見上は牛革と大差なく、見分けはつきにくい。
- 豚革：非常に柔らかいのが特徴で、靴の内革に使用される。3本ずつ揃った毛穴が特徴で、一見して豚革と判別できる。
- ヤギ・羊革：表面が平滑で、皺になりやすい。目の細かい毛穴が特徴である。
- その他：このほか、高価なものとしてはオーストリッチ、ぺッカリー（ノブタ）、ワニ・ヘビなどの皮も甲革として使用されることがある。
- エナメル：ドレスシューズ（社交の場などで着用される装飾性・デザイン性の高い靴。エナメルなどで化粧されたものも多く、一般的に高価なものであることが多い。）などに多用される。
[編集] 製造工程
革靴は基本的に以下の工程で製造される。
- 採寸：
使用者の足のサイズを測る。量産される靴は、あらかじめ一般的な使用者を想定してラストを作成する。 - ラスト作成：
採寸したデータを基に、ラストと呼ばれる木型を作成する。 - 断裁：
あらかじめ提供されたデザインに基づき、型紙から各パーツを革から断裁する。 - 縫製：
甲革と内張りをそれぞれ縫製する。 - 内底張り：
ラストに内底を固定する。この段階ですでにシャンクが内底に装着済みの場合もある。通常釘で打ち付けるが、釘の抜き忘れが懸念されることから最近では糊張りも見られる。但し、糊張りだと後工程でずれてしまうこと、きれいにはがれないことなどから、現在でも尚釘うちが主流である。 - 補材挿入：
甲革と内張りの間に、かかと芯・つま先芯など、固さを出したい部位に補材を挿入する。 - 釣り込み：
ソールに補材と内張りが施された甲革を乗せ、内底の上に固定していく。この際、釘が多用される。 - くぎ抜き：
全ての釘を抜き、ラストを甲革から抜き取る。この段階で、ようやく靴の外観が現れる。 - シャンク付け：
シャンクを取り付ける。シャンクはかかとが高くなっている革靴の、足の裏の強度を保つ金属部品である。 - 底つけ：
甲革に底をつける。底のつけ方は多種あるが、下記「製法による分類」を参照のこと。
[編集] 寸法表示
靴の寸法表示には現在幾つかの標準がある。ただ、同一の規格内でも国やメーカーによって実際の大きさに差がある。
[編集] センチメートルによる表示法
特定の寸法を持つ足の長さ(かかとからつま先まで）をセンチメートル（cm）で表示する。この場合、靴に入る足の大きさを表示するので、厳密には靴の寸法ではなく足の寸法である（足入れサイズ）。22.5cm、25cmなどの表示。端数は通常0.5cm単位であるが、まれに0.25cmのものもある。主に日本・中国などで使用されている表示法で、日本では最も一般的である。
[編集] インチによる表示法
靴の甲革のかかとからつま先までの内側の長さをインチで表示する。6、7 1/2等の表示。端数は1/2インチ単位であるが、『インチ』或いは『"』という単位表示は施されないのが通例。主に米国・南米などで使用されている表示法で、輸入靴の寸法表示で日本でも見ることができる。
[編集] オート麦による表示法
脱穀したオート麦を並べ、その個数で靴底の大きさを表示する。35、40などの表示になり、端数は無い。通常単位表示はなされず、数字だけの表示となる。主に欧州で使用されている表示法で、輸入靴の寸法表示として日本でも見ることができる。
[編集] 文数による表示法
一文銭を並べて足の大きさを表示する表示法。この場合も、靴の大きさではなく足の大きさを表示する。七文、十文半等と表示する。尚、この表示法は現在革靴にはほぼ見られなくなり、下駄・草履・地下足袋などに僅かに見られるのみである。
[編集] 幅の表示
日本では、足囲の表示としてEの数で表示することがある。日本人の足は西洋人に比べて甲高といわれており、このため洋靴（革靴）は日本人には幅が狭いことが多い。また、日本の寸法表示が足の大きさでなされ、靴の大きさを示す洋靴(革靴)の着用に際して誤解を生じることも多かった。このため、足の大きさを長さだけでなく幅でも表示する必要に迫られた結果である。E、EE、EEEと、Eの数が増えるほど甲高・幅広になる。
[編集] 関連項目
- 木靴
- チャーリー・チャップリンの映画『黄金狂時代』では、革靴を食べるシーンが登場する。
- 主な革靴メーカー・ブランド
