十二単
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十二単（じゅうにひとえ）は、平安時代の10世紀から始まる女性貴族用の正装(平安装束)。
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[編集] 概要
正式名は五衣唐衣裳（いつつぎぬ、からぎぬ、も）、または女房装束（にょうぼうしょうぞく）という。実際は12枚衣を重ねるわけではないため俗語であるが、一般的にこちらの名称で呼ばれることが多い。「十二単」という言葉が書物に初めて現れたのは、『源平盛衰記』である。源平盛衰記の建礼門院入水の段で「弥生の末の事なれば、藤がさねの十二単の御衣を召され」と書かれている。
[編集] 着用法
衣を重ねて着る。小袖（こそで）の上に袴（はかま）をつけ、単（ひとえ）、袿（うちぎ）を重ね、その上に打衣（うちぎぬ）、表衣（おもてぎぬ『表着（うわぎ）』ともいう）、裳（も）、唐衣（からぎぬ）を着る。袿は単色で数枚重ねて付ける。衣はみな絹で、総重量は20kgほどになる。複雑な着物の割には仮ひも2本で着つけを行い、最後に裳の紐のみで固定されるので、現在の着物より着つけ道具は少ない。
着つけは当然一人で行えず、御方（着つけされる人）の前方に前衣紋者、後方に後衣紋者(着付技術者）が付いて行われるのが通例である。
装飾品として檜扇（ひおうぎ）をもつほか髪に「釵子（さいし）」などの飾りをつける場合がある。現在の皇室で十二単を調製するときには、懐に入れる「帖紙（たとうがみ）」と外出の時に履く「三山沓」を添えるが、実際に着用されることはない。
[編集] 直衣と十二単
現在男性用装束の種類の一つである「直衣」はもともと「ただの衣」（平常着）と言う意味であり、女性の「直衣」に当たるのが「十二単」であった。
ちなみに女性の「束帯」に当たる装束として「物具装束」と言う物(「十二単」に比礼（ひれ、長細いスカーフのような物）、桾帯（くんたい、長い布で作られたベルト）、宝冠（ほうかん）を追加、奈良時代の感じを残す)が平安後期まで存在したが、女性が公儀の場に出るのを嫌う風潮も相まって着られる機会が減ってしまい、こちらは絶滅してしまった。但し、近年風俗博物館により、諸史料から復元が行われた。
[編集] 「かさね」（襲と重ね）
袿の上下に重ねることを「襲（かさね）」といい、その色の取り合わせを襲の色目という。一方、袷の表地と裏地で色を違えることは「重ね（かさね）」といい、下につけた衣の色がすかして上に映るところに見所がある。
襲は袖口・裾などに衣がすこしずつ覗き、十二単の着こなしの工夫が多くなされたところでもある。『栄華物語』には当時の女房が工夫を凝らしたさまが詳述されている。ある女房は襲に凝り、通常よりも多くの衣を重ねたが衣の重さのために歩けなくなったとある。このように平安時代は袿の枚数に定めがなかったが、室町時代には五枚となり、五衣と呼ばれるようになった。
重ねの色目には裏と表の取り合わせで固有の呼び名があり、春夏秋冬に分類されていた。古典でしばしば言及される代表的な重ねとして、服喪の際の青鈍（あをにび：表裏とも濃い縹色＜参照：日本の色の一覧＞）、春の紅梅（表は紅、裏は紫または蘇芳）などがある。
襲も同様で、色の重ね方に決まりがあり、それぞれに固有の呼び名があった。但し、重ねと襲には同じ名称のものが見受けられ、古典研究の際の混乱の元にもなっている。
十二単では季節ごとに対応する色目の襲を着用したが、通年使われるものもあった。また弔事にも決まった色目が使われた。また天皇妃が出産する際には、妃はもちろんその世話をする女房も白づくめの十二単をまとう慣例になっていた（『紫式部日記』）。
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