Saint-Martin (île)

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18°  3’ 37" N

63°  4’  0" W

Pour les articles homonymes, voir Saint-Martin.

Saint-Martin (fr) Sint Maarten (nl)

Pays	France / Pays-Bas
Localisation	Océan Atlantique
Latitude	{{{latitude}}}
Longitude	{{{longitude}}}
Superficie	87 km²
Côtes	58,9 km
Point culminant	Pic Paradis 414 m
Population Densité	66 221 hab. (2004) 761 hab./km²

Saint-Martin (en français) ou Sint Maarten (en néerlandais) est une île du Nord-Est des Antilles située à 250 kilomètres au Nord de l'archipel de la Guadeloupe et 240 kilomètres à l'Est de Porto Rico. Elle est partagée entre deux états :

la partie Nord qui est française fait partie du département de la Guadeloupe et forme la commune de Saint-Martin (Voir l'article détaillé) ;
la partie Sud qui est néerlandaise fait partie des Antilles néerlandaises sous le nom de Sint-Maarten (Voir l'article détaillé).

Prédominant sur les deux langues officielles (le français et le néerlandais), l'anglais est utilisé dans les deux parties de l'île et l'espagnol, apporté par les immigrés de République dominicaine, prend de l'ampleur.

Sommaire

1 Histoire commune
2 Géographie
3 Géologie
4 Hymne bi-national
5 Voir aussi
- 5.1 Articles connexes
- 5.2 Liens externes
6 Référence

[modifier] Histoire commune

Carte détaillée de l'île

Article détaillé : Histoire de l'île Saint-Martin (Antilles).

Les premières traces de peuplement remontent à 4 000 av. J.C. Vers l'an 800, l'île était dans la zone de peuplement des indiens Taïnos (Arawaks) qui y résidèrent. Au XIV^e siècle ils furent remplacés par le peuple Caraïbe. Plusieurs sites archéologiques concernant ces deux ethnies ont été mis au jour (Exposition au musée de Marigot).

Christophe Colomb, lors de son retour vers Hispaniola (dit le deuxième voyage) en passant au large avec sa flotte de 17 navires (entre le 11 et le 13 novembre 1493), jour de la fête de Saint Martin de Tours, l'aurait désignée sous ce nom. Cependant la tradition locale désigne l'île par deux autres noms en langue Caraïbe : Oualichi (« l'île au sel ») et Soualiga (« l'île aux femmes »).

A partir de 1627, après diverses reconnaissances à la recherche de salines naturelles, les Néerlandais installent une petite garnison en juillet 1631 (trente hommes et quatre canons) sur une presqu'île de la Grande Baie (emplacement actuel de Philipsburg). Quelques familles françaises issues de la proche colonie françaises de l'île Saint-Christophe cultivent du tabac sur la partie orientale de Saint-Martin.

En 1638 les Espagnols désirant protéger leur hégémonie régionale attaquent la garnison néerlandaise, s'installent et y construisent leur fort (technique française). Ils y laissèrent une petite garnison en liaison avec Porto Rico. En 1644 ce fort résista à une attaque du célèbre capitaine néerlandais Peter Stuyvesant. C'est lors de ce combat avorté que celui-ci reçu une blessure provoquant par la suite l'amputation de sa jambe.

Suite à cette attaque, les Espagnols démantelèrent leur fort et quittèrent l'île, laissant là quelques Français et Néerlandais qui s'empressèrent de prévenir leur gouvernement respectif (Saint-Christophe pour les Français, Saint-Eustache pour les Néerlandais). Après quelques manœuvres d'intimidation les deux parties préférèrent transiger et scinder l'île en deux zones à souveraineté distinctes tout en fixant des règles de coopération mutuelle. Le 23 mars 1648, les accords de Concordia furent ainsi rédigés et signés entre le chevalier Robert de Lonvilliers de Poincy au nom du Roi de France et le capitaine-major Martin Thomas au nom du prince d'Orange. Cette convention n'a jamais été abrogée et est toujours en vigueur malgré de multiples incidents et dérapages au cours de ces 350 dernières années. De nos jours l'article n° 5 n'est cependant de facto plus réellement respecté.

Les Traités de Westphalie du 24 octobre 1648 mettent fin (entre autres) aux prétentions territoriales espagnoles sur les petites Antilles.

Par la suite des pirates y ont fait plusieurs raids destructeurs et les forces militaires britanniques occupèrent l'île de nombreuses fois en fonction des conflits et des alliances en Europe.

L'économie de l'île fut basée successivement sur le tabac, l'indigotier (à la base du colorant indigo), la canne à sucre, le coton, le sel, l'élevage et le tourisme depuis 1965.

[modifier] Géographie

L'île de Saint-Martin vu par le satelitte NASA NLT Landsat 7

Vue de Philipsburg

Les îles voisines les plus proches sont Anguilla et Saint-Barthélemy.

En revanche Saba, Saint-Eustache, Saint-Christophe (ou St Kitts) et Niévès (ou Nevis) sont plus éloignées bien que généralement visibles.

Le littoral de Saint-Martin est découpé en de nombreuses baies bordées d'une trentaine de plages de sable blanc mais certaines baies sont bordées uniquement de galets.

On y trouve de nombreux étangs d'eau saumâtre (classés par taille) : Grand Étang de Simsonbaai, Great bay, Étang aux poissons, Étang de Grand-Case, Étang Chevrise, Étang Guichard, Grand Étang des Terres Basses, etc qui se sont formés en fond de baies par des cordons de sables littoraux.

Le reste du littoral est souvent abrupt avec des falaises atteignant quarante mètres de haut.

On compte une dizaine îlets autour de l'île dont le plus grand est le très touristique Pinel avec ses trois plages. Il faut ajouter l'île Tintamarre située à trois kilomètres de la côte.

Hormis plusieurs plaines alluvionnaires côtières et de fonds de vallées, le relief est montagneux à forte pente, constitué de nombreux mornes agencés en un plissement Nord-Nord-Est - Sus-Sus-Ouest. Les lignes de crêtes ont une altitude moyenne de 300 mètres environ coupées par plusieurs cols. Le plus haut sommet est le Pic Paradis (414 mètres) en zone française (une route cimentée y monte). La route principale fait le tour de l'île par la côte afin d'éviter ces reliefs.

Il existe quelques petites sources d'eau de ruissellement, plus ou moins captées (la plus productive étant Moho dans la ravine entre le Quartier d'Orléans et le Pic Paradis), mais leur débit insuffisant cause une infiltration rapide des eaux. L'île ne possède donc pas de cours d'eau permanents mais des ravines généralement sèches qui peuvent devenir torrentielles et dangereuses lors des grosses pluies et des cyclones. Les nappes phréatiques des plaines sont plus ou moins saumâtres.

Au fil de la colonisation, depuis 1648, la végétation originelle qui couvrait l'île a été totalement dégradée par les activités humaines comme les agricultures successives, la création de pâturages par brûlis et l'exploitation des arbres pour la construction et la fabrication de charbon de bois. Aujourd'hui, en dehors des zones urbanisées, le couvert végétal est fait de forêts secondaires plus ou moins xérophiles selon l'exposition et l'altitude, de taillis secs et épineux d'acacias et de restes de savanes dominées par les hautes herbes de Guinée (Sorghum halepense).

Les voies de communications sont maritimes et aériennes avec l'aéroport International Princess Juliana.

[modifier] Géologie

Saint-Martin est située sur l'arc insulaire externe antillais actuellement non activement volcanique.

Cet arc est une conséquence de la subduction de la plaque atlantique sous la plaque caraïbe. Le volcanisme engendré il y a cinquante millions d'années (Éocène) a rapproché le fond marin de la luminosité de la surface des eaux, ce qui, dès les quarante mètres de profondeur, a permis il y a 36 millions d'années (Oligocène) le développement du récif corallien, augmentant ainsi les dépôts de calcaire sur la plate-forme sédimentaire submergée d'Anguilla dite « banc d'Anguilla ». Ce sont les sols les plus anciens, avec les calcaires durs en strates type Pointe Blanche (sis au port de la zone néerlandaise), le mont Billy Folly (sis à Lay bay) et l'île Tintamarre avec ses cristaux de sélénite (gypse) et ses fossiles marins, puis la formation tabulaire carbonatée des Terres basses (presqu’île rattachée par les cordons de sable de Simsonbaai et de la baie Nettlé) avec ses porphyres pourpres des Mornes rouges.

Par la suite, au début du Néogène, il y a environ 23 millions d'années, la formation géologique de l'île se complique par l'intrusion d'une poussée volcanique à travers le « banc d'Anguilla ». C'est ce qui a donné l'ossature centrale des mormes actuellement les plus élevés.

Enfin, il y a environ dix millions d'années, vers la fin du Miocène (milieu de l'ex-Tertiaire), l'île a commencé à émerger de l'océan. C'était aussi l'émergence de Toumaï, notre éventuel plus ancien ancêtre retrouvé à ce jour.

Les cordons de sable littoraux se sont formés lors de l'Holocène (ex-Quaternaire) et évoluent encore de nos jours.

La superficie de l'île et ses contours ont varié en fonction du niveau de la mer ( de 110 mètres de profondeur à quarnte mètres d'altitude) en conséquence des transgressions marines dues aux variations des glaciations sur le globe.

Il y a 12 000 ans, et ce à plusieurs reprises auparavent, l'île a été réunie en un seul bloc avec les îles d'Anguilla et de Saint-Barthelémy situées sur le même banc sous-marin actuellement à une profondeur moyenne de quarante à soixante mètres. Pour une profondeur isobathe de soixante-dix mètres, ce bloc devait couvrir une surface de 4 650 km² environ soit 53 fois l'île actuelle ou encore la moitié de l'île de Porto Rico

Le sol des mornes de l'île (aux sommets ou sur les pentes) sont jonchés de boulders^[1] et de restes de platiers coralliens. Sous une très fine couche d'humus, le sous-sol est principalement composé de tufs volcano-sédimentaires et de roches métamorphiques à structure grenue (diorite, péridotite, gabbro, andésite, etc). Par endroit émerge des dykes de basalte pourpre (Mont Fortune à 67 mètres, Fort Louis, etc).

A la Pointe Arago, on peut observer une formation particulière relevée par le géologue Westercamp : il s'agit de « pillow-lavas » (ou roches en coussin) issus directement de laves solidifiées sous la mer.

On trouve d'assez beaux cristaux de grenats dans la ravine Saint-Louis.

À observer :

au Gallion des Salines d'orient : tombolo fossile caractéristique ;
à la Baie aux cayes et Pointe du Bluff : tombolo fossile ;
à la Baie aux cayes - Morne aux cabris : le Devil's hole (Trou du Diable) ;
à la plage de Baie Rouge : falaise percée ;
à Red Rock - route de l'Ance Marcel : amoncellement de boulders.

[modifier] Hymne bi-national

O sweet Saint-Martin's Land

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes

(fr) Saint-Martin sur Wikitravel
(fr) (en) (de) (es) (it) (pt) (nl) (ru) Cartes en tout genres de Saint-Martin
(fr) Informations locales avec le Faxinfo
(fr) Histoire de Saint-Martin
(fr) (en) Guide sur Saint-Martin
(fr) (en) Guide et photos sur Saint-Martin

[modifier] Référence

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d'une traduction de l'article en anglais : « Saint Martin ».

↑ Grosse pierre dure arrondies par l'érosion, au coeur de roche vitrifiée verdâtre mais la croûte extérieure est grise par l'oxydation.

France d'outre-mer

Départements : Guadeloupe (y compris Saint-Barthélemy et Saint-Martin) · Guyane · Martinique · Réunion

Les départements d'outre-mer ont également le statut de régions d'outre-mer (à département unique).

Collectivités d'outre-mer : Mayotte (collectivité départementale) · Polynésie française (pays d'outre-mer) · Saint-Pierre-et-Miquelon (collectivité territoriale) · Wallis-et-Futuna (territoire)
Chaque collectivité d'outre-mer a en outre une désignation particulière.